Informasi Traveling Terbaru

Ketika di Brazil, Cukup Ikuti Musiknya

Olodum

Salvador, ibukota negara bagian Bahia, dapat menjadi tempat yang menakutkan bagi pengunjung. Tetapi, seperti yang ditemukan oleh 52 Places Traveler, ritme tidak akan membuat Anda salah.

Untuk pertama kalinya dalam enam bulan, saya harus mengandalkan memori saja: Tidak ada kamera yang diizinkan. Di bagian saya yang penuh dengan penonton pria (wanita berada di ujung lain ruangan), tidak akan ada cukup ruang untuk mengangkat kamera ke wajah saya, bahkan jika saya diizinkan.

Derutan drum atabaque silinder panjang, suara seperti hujan dengan sesekali guntur bertepuk tangan, memantul dari dinding putih ruangan. Di atas lantai yang dipenuhi dedaunan, para wanita yang mengenakan gaun putih mengepul menari-nari sambil menjawab setiap panggilan yang dinyanyikan dari drummer utama. Kadang-kadang, seorang penari jatuh ke kesurupan, tubuh gemetar, kepala berguling ke belakang sampai wanita lain mendekatinya, menggosok punggungnya dan membisikkan kata-kata yang akan membawanya kembali ke pesawat ini.

Sepanjang malam itu, saya menyaksikan para praktisi Candomblé, sebuah agama yang berasal dari Afrika yang diperbudak dibawa ke Brasil ratusan tahun yang lalu, memberi hormat kepada Oxóssi, salah satu jajaran orixas yang membentuk hubungan antara dunia ini dan itu ilahi. Selama empat setengah jam, musik nyaris berhenti.

Drum dan nyanyian masih berjalan ketika saya berjalan menjauh dari rumah dan menyusuri gang di lingkungan Salvador di Federação.

Peristiwa itu adalah kesempatan langka bagi orang luar seperti saya untuk menyaksikan ritus-ritus Candomble, sebuah agama, yang seperti halnya saudara perempuannya di Kuba, Santeria, memiliki sejarah panjang kerahasiaan dan perlawanan, setelah melewati beberapa generasi penjajah Katolik. Upacara publik ini diadakan di Terreiro do Gantois setiap bulan, tetapi tidak dipasarkan untuk turis. Seorang teman dari seorang teman memberi tahu saya ke mana harus pergi dan kapan. Dikatakan bahwa sebagian besar penontonnya adalah orang Brazil dan itu menunjukkan seberapa besar Salvador dapat muncul, tetapi bagaimana, begitu Anda menemukan jalan masuk, hadiahnya bisa memabukkan.

Salvador, ibu kota negara bagian Brasil, Bahia, adalah rumah bagi lebih dari 2,5 juta orang dan merupakan salah satu kota mayoritas kulit hitam terbesar di luar Afrika. Jalanannya, sebagai hasil dari perencanaan kota yang sangat sedikit, lingkaran dan angin antara lingkungan yang tersebar menjadi dua bagian utama, Cidade Baixa (atau “kota rendah”), yang memeluk garis pantai, dan Cidade Alta (atau “kota tinggi”), di mana Portugis mendirikan ibu kota pertama Brasil pada tahun 1549. Kota ini adalah gambar kemegahan kolonial yang pudar: fasad berwarna-warni tampak desaturated oleh waktu dan sinar matahari, dan kabel telepon kusut berjalan di jalanan berbatu yang miring. Bahkan dengan ancaman hujan musim dingin sesekali, pantai-pantai kota penuh sesak, tempat para pedagang menjual batang keju yang dipanggang di atas arang dan ditaburi dengan murah hati dengan oregano. Untuk beberapa reais, seseorang akan menjebak Anda dengan kursi dan payung dan membawakan Anda bir dingin dan makanan laut bakar sampai Anda menyuruh mereka berhenti.

Peringatan tentang kejahatan

Tetapi kota ini tidak tanpa masalah. Brasil secara konsisten mendapat peringkat di antara negara-negara yang paling tidak setara di dunia, dan bahwa kesenjangan kekayaan dapat menyebabkan beberapa orang putus asa. Bahaya, dalam bentuk pencurian kecil dan perampokan, tampaknya ada di pikiran banyak orang dan seringkali sulit untuk mengatakan peringatan mana yang membutuhkan perhatian saya dan yang dibayangi oleh paranoia, klasisisme atau rasisme. Di Pelourinho, pusat bersejarah yang membungkus face lift multi-tahun – sebuah upaya yang membantu mendaratkannya di daftar 52 Places to Go 2019 – polisi berpatroli di area ramah-turis yang dipenuhi dengan caipirinha stand dan toko-toko suvenir. Tetapi saya berulang kali diberitahu untuk tidak menjelajah beberapa jalan.

Akibatnya, saya merasa perlu lebih waspada dan berhati-hati daripada di perhentian lain dalam perjalanan ini. Namun, saya dibantu oleh jaringan teman-teman yang memberikan saran yang sangat dibutuhkan tentang ke mana harus pergi (dan ke mana tidak pergi) dan oleh fakta bahwa, untuk pertama kalinya tahun ini, saya tidak bepergian sendirian. Rekan saya, Maggie, telah terbang ke Salvador untuk menemui saya.

Namun, saya merasakan sedikit rasa bersalah ketika kami membawa Uber setelah Uber, mengindahkan saran, misalnya, untuk tidak berjalan ke restoran 15 menit jauhnya. Saya suka menganggap yang terbaik pada orang – dan melakukan hal itu telah menyebabkan beberapa pengalaman perjalanan yang paling berkesan dari perjalanan ini. Saya tidak naif: Saya sudah berada dalam situasi yang menakutkan, termasuk banyak di Amerika Serikat. Tetapi menemukan diri saya di tempat di mana saya merasa harus memasang tembok sulit bagi saya untuk menyesuaikan diri dengan cepat, dan, untuk beberapa hari pertama, kota itu terasa sulit ditembus.

Menemukan irama

Ketika kami memutuskan untuk mengikuti musik Salvador dibuka. Irama dan melodi ada di mana-mana, dan maksud saya di mana-mana. Di Pelourinho, bloco-afro, atau kru perkusi yang sering berperan ganda sebagai organisasi layanan masyarakat, berlatih ritme reggae samba di jalanan. Selasa malam membawa kerumunan yang sangat gembira untuk acara mingguan yang diadakan oleh Olodum, bloco yang terkenal melalui kolaborasi dengan orang-orang seperti Michael Jackson. Toko-toko pinggir jalan meraung forró, gaya musik propulsive, melalui speaker yang bekerja terlalu keras dalam upaya untuk menenggelamkan satu sama lain.

Pesta abadi itu bahkan lebih berenergi daripada biasanya karena kota itu menjadi tuan rumah bagi Copa America, turnamen sepak bola Amerika Selatan, dan Dia de São João (Hari St. John), yang melintas di bagian lain Brasil dengan nyaris tanpa berkedip tetapi merupakan peristiwa besar di timur laut negara itu, sudah dekat

Di Teatro Castro Alves, Bahia Symphony Orchestra menjadi Casual Jumat penuh, mengenakan kotak-kotak dan celana jeans, dan mengaduk-aduk klasik forró dalam perayaan São João. Menjelang encore, semua orang telah meninggalkan tempat duduk mereka dan Maggie dan aku mendapati diri kami berputar-putar dengan orang asing.

Saya bertemu Gabi Guedes di upacara Candomble yang kami hadiri dan dia menawarkan setidaknya satu perspektif mengapa musik memainkan peran yang begitu menonjol dalam kehidupan sehari-hari. Tuan Guedes telah dideskripsikan kepada saya oleh pemilik Cana Brava, sebuah toko kaset kecil tapi perkasa di Pelourinho, memiliki “tangan Tuhan.” Seorang perkusi seumur hidup yang mulai bermain drum pada usia lima karena, dalam kata-katanya, ia “Mendengarkan musik dalam angin,” Tuan Guedes telah memiliki karir yang panjang dan sukses sebagai pemain perkusi tur dengan hampir semua artis Brasil yang terkenal di dunia, bersama dengan akting internasional seperti Jimmy Cliff. Dia memainkan peran utama dalam komunitas Candomblé lokal dan melihatnya sebagai bagian integral dari semua musik yang melingkupi kota.

“Musik di Bahia adalah cara kita menjaga hubungan dengan leluhur kita,” katanya, berbicara tentang suara-suara yang saling bersaing dari drum Candomble dan kembang api São João dari tempat lain di lingkungan itu. “Ada dalam segalanya. Itu memberi kita kekuatan, memberi kita arahan, memberi kita hari demi hari. Ini membantu kita memahami siapa kita sebagai manusia. ”

Hal-hal lain yang disukai di Salvador:

Stand yang menjual beiju, sejenis kain krep yang terbuat dari tapioka, ada di mana-mana di Salvador dan membingungkan saya bahwa jalanan New York dan Los Angeles tidak diisi dengan truk makanan pinggul yang menjajakan barang-barang itu. Lapisan tipis tapioka tertutupi dengan isian pilihan, gurih dan manis, dan dilipat menjadi dua seperti taco. Cobalah yang diisi dengan carne-de-sol, daging sapi asin dan disembuhkan matahari, sebagai permulaan. Kecanduan dijamin.

Pantai Salvador terkenal di dunia karena suatu alasan, tetapi Anda tidak mendapatkan gambaran lengkap kecuali Anda mengunjungi lebih dari satu. Mulailah dengan Praia do Porto da Barra yang mudah diakses, yang menghadap ke Teluk All Saints dan merupakan salah satu tempat terbaik di kota ini untuk menikmati matahari terbenam, dan, tepat di tikungan, Praia do Farol da Barra. Di keduanya, Anda akan menemukan perpaduan penduduk lokal dan wisatawan yang lebih makmur. Untuk sesuatu yang sama sekali berbeda, pergilah ke Itapuã pada hari Minggu untuk melihat pantai yang penuh hingga keluarga besar yang menikmati hari libur.

Setiap orang memiliki opini tentang di mana mendapatkan moqueca terbaik, sup berbasis kelapa sawit yang terkenal di Salvador. Yang terbaik yang saya miliki adalah di Casa de Tereza, tempat yang terletak di sudut Rio Vermelho. Ini adalah versi piringan yang dimodernisasi, tapi itu pasti menyentuh tempatnya.

Di begitu banyak bagian dunia, budaya yang berakar pada komunitas kulit hitam pada satu titik atau lainnya menghadapi upaya penghapusan: Lihat saja semua ansambel jazz putih yang berkancing yang muncul di seluruh Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Sangat menyegarkan melihat begitu banyak budaya Afro-Brasil di Salvador masih berhubungan erat dengan komunitas kulit hitam kota, meskipun (atau mungkin karena) trauma kolektif selama beberapa generasi.

Di pusat sejarah, tempat pelelangan budak pernah berdiri, hari ini sekelompok akrobat dan musisi capoeira hitam didirikan setiap hari dan mengadakan pertunjukan. Makanan kota, seperti moqueca, terasa seperti diangkat langsung dari Afrika Barat – karena memang begitu. Suatu sore, sebelum Maggie tiba dan masih linglung dari penerbangan mata merah, saya duduk di bangku plastik di sisi jalan dan memesan acarajé, kacang polong bermata hitam yang digoreng menjadi tumbuk dan diisi dengan udang kecil, kacang mete, dan minyak sawit . Berbicara dalam bahasa Spanyol yang sengaja kikuk yang saya harap akan lewat sebagai bahasa Portugis, saya bertanya pada wanita itu tentang hidangan itu. Dia menatapku bingung dan dengan nada “no duh” yang berat menjawab sederhana, “Afrika.”

Sekuat dan tak terpisahkan dari warisan Salvador di Afrika, hampir kontradiktif bahwa orang luar seperti saya kebanyakan masih menemukannya melalui mata orang kulit putih yang terpesona. Sampai malam itu di Terreiro do Gantois, segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan Candomble yang saya temui telah melalui lensa putih. Ada foto-foto memukau dari Pierre Verger, fotografer Prancis yang membuat Bahia dan budayanya menjadi obsesi, dipajang di museum fotografi, Espaço Pierre Verger. Rumah novelis Jorge Amado telah diubah menjadi museum dan sebuah gubuk yang terselip di taman rumah itu menceritakan kisah tentang rasa hormat dan daya tarik Mr. Amado terhadap agama. Puncak dari Museum Afro-Brasil di Universitas Federal Bahia adalah ruangan yang dipenuhi dengan panel lantai ke langit-langit yang menggambarkan berbagai orixas yang diukir oleh seniman kelahiran Argentina yang dikenal sebagai Carybé. Untuk menyaksikan budaya itu secara langsung adalah hak istimewa yang sangat besar.

Dalam semua kerumitannya, Salvador adalah tempat yang sulit untuk membuat koneksi dan bersenang-senang secara kebetulan. Tetapi saat-saat itu benar-benar terjadi dapat memulihkan otak Anda. Suatu malam, Maggie dan saya pergi ke Rio Vermelho, kawasan bar dan restoran di ujung selatan semenanjung. Idenya adalah untuk mengambil minuman dan makanan ringan dan mendapatkan awal malam. Di teras, sebuah band samba meraung. Orang-orang berdansa seolah-olah mereka memiliki pelatihan seumur hidup dari rombongan profesional dan kami mendapati diri kami dalam pergolakan. Jam demi jam berlalu dan band terus berjalan. Mengetahui Maggie umumnya tidur lebih awal, saya menyarankan bahwa mungkin sudah waktunya untuk kembali ke hotel.

“Mari kita tinggal sedikit lebih lama,” jawabnya.


Add Your Comment

* Indicates Required Field

Your email address will not be published.

*