Informasi Traveling Terbaru

Perjalanan Bersepeda Balkan: Pemandangan Luar Biasa!

Bersepeda di Kroasia

Lima teman naik sepeda untuk menempuh perjalanan 100 mil dari Bosnia ke Kroasia. Perjalanan itu menantang, dan mereka menertawakan kejutan.

Saya dan keempat teman saya menggulung sepeda kami ke sebuah bar pada suatu sore yang cerah di dekat kota Zitomislici di tepi Sungai Neretva yang hijau zamrud di pedesaan Bosnia. Kami berhenti di Neretvansky Gusar, demikian sebutannya, untuk mengisi kembali persediaan air kami. Hanya ada satu masalah: “Saya hanya punya bir dingin,” meminta maaf kepada pemilik berambut panjang, Nikola Bevanda, yang lebih suka nama panggilan “Svabo,” bahasa gaul untuk “Orang Jerman.”

Kami saling memandang, dan sekaligus menjatuhkan sepeda kami. Beberapa menit kemudian, kaleng bir dingin di depan kami di meja piknik luar ruang, Svabo muncul, sebotol wiski Kanada setengah-setengah yang kosong di tangan, dan pesta dadakan resmi dibuka. “Ini semua rock ‘roll,” katanya. “Itu moto hidupku.”

Sedikit yang kami tahu pada waktu itu bahwa “rock‘ n ’roll” akan menjadi moto kami, juga – hanya lebih secara harfiah – untuk naik sepeda ini. Itu adalah awal dari perjalanan tiga hari beroda dua melalui Bosnia. Empat teman saya dan saya mengayuh Ciro Trail, jalur sepeda dua tahun yang mengikuti jalur kereta api lama dari Mostar di Bosnia dan Herzegovina ke Dubrovnik di Kroasia. Ketika saya mendengar jejak 100 mil diapit oleh ladang yang masih dipenuhi ranjau darat, melewati desa-desa terlantar, tak bernyawa sejak konflik Balkan awal 1990-an, dan stasiun kereta api tua, beberapa di antaranya telah dikonversi menjadi hotel dan restoran, Saya tahu saya harus melakukannya.

Kombinasi sejarah baru-baru ini dan keindahan alam Bosnia yang menakjubkan sangat menarik. Ketika saya memberi tahu orang-orang tentang perjalanan yang akan datang, beberapa teman sangat tertarik sehingga mereka mengundang diri mereka sendiri: Kim Barker, seorang reporter untuk The New York Times; Caroline Trefler, seorang editor buku panduan; dan para bruder Vedran dan Darko Perojevic, pemilik dan koki restoran Dubrovnik Azur. Ms. Barker dan Ms. Trefler tiba sepenuhnya siap untuk perjalanan dengan peralatan yang tepat. Saudara-saudara Perojevic, setelah membawa sepeda listrik lipat ke Mostar untuk perjalanan, jelas kurang begitu. Dan saya, penyelenggara perjalanan, bisa saja mengepak lebih dari beberapa T-shirt, topi baseball dan celana renang. Salah satu aspek yang membantu, bagaimanapun, adalah Ms. Barker, Ms. Trefler dan saya menyewa sepeda dari operator tur yang berbasis di Dubrovnik, Epic Croatia, yang menawarkan penyewaan sepeda gunung dengan harga yang wajar dan transfer (dengan sepeda) ke Mostar jadi kami bisa melakukan jejak hanya dengan satu cara.

Dan di sinilah kami, satu jam dalam perjalanan, dan sudah turun dari sepeda, menyerap bir sedingin es Svabo dan bergiliran mengarungi Sungai Neretva yang dingin. Itu mungkin tampak kontraproduktif, tetapi tidak berpacu melalui jalan setapak adalah intinya: Kita akan turun dari sepeda ketika roh, atau pemilik bar penjual bir, mengilhami kita untuk melakukannya.

Setelah berkeliling di bagian dalam bar – dinding-dindingnya penuh dengan gambar-gambar yang tampaknya tidak sesuai dari semua orang, mulai dari Jimi Hendrix hingga Marilyn Monroe hingga Perawan Maria hingga penyihir Kroasia yang terkenal berkumis, Miso Kovac – kami siap untuk memulai kembali naik sepeda. . Ketika kami pergi, Svabo berteriak, “Ingat: itu semua rock ‘roll’.”

Kami menjelajahi kota Surmanci ketika kami menginjak rem untuk pasar luar. Kami berada sekitar empat mil dari kota Medjugorje, di mana pada tahun 1981 enam anak mengaku telah memiliki visi tentang Perawan Maria, dan kota itu telah menjadi perhentian utama dalam rute ziarah. Surmanci cukup dekat dengan desa suci untuk terlibat dalam penjualan suvenir ziarah. Para wanita memanggil kami untuk berpisah dengan uang kami untuk gelang manik-manik, gambar Perawan, dan salib kayu. “Nyonya!” Mereka berteriak berulang kali pada teman wanita kami. “Nyonya!” Kim membeli beberapa pernak-pernik untuk diberikan kepada teman-teman di rumah. Dan dia juga mendapat julukan “Nyonya” untuk sisa perjalanan.

Setelah tidur di Motel Jelcic yang nyaman tetapi tanpa embel-embel di kota Capljina yang biasa-biasa saja malam itu, kami memulai hari kedua dengan mengayuh melewati desa-desa yang sepi dan melintasi jembatan kereta besi-kisi yang berkarat. Jalan itu sering melengkung dengan lembut di sepanjang lereng gunung, mengungkapkan diri sebelumnya sebagai jalur kereta.

Kereta pertama melaju keluar dari Dubrovnik menuju Mostar pada 15 Juli 1901 dengan sangat meriah. Para pejabat dari Kekaisaran Austro-Hungaria, penguasa domain ini pada waktu itu, serta para pejabat dari Dubrovnik, Mostar dan kota-kota lain, duduk dalam gerbong-gerbong karena kereta bertemu dengan kerumunan yang bersorak-sorai di setiap kota dan desa kecil. Untuk pertama kalinya, bagian pedalaman Bosnia dan Herzegovina tidak lagi terisolasi. Tetapi pada tahun 1976, jalur kereta api dianggap tidak lagi layak secara finansial oleh pemerintah Yugoslavia yang berkuasa saat itu dan ditutup.

Saat ini sebagian besar kendaraan yang menggunakan tenaga berjalan di sepanjang jalan setapak, berkat upaya klub bersepeda lokal di kedua sisi perbatasan untuk melakukan sesuatu dengan jalan setapak yang tidak digunakan ini, dan untuk membantu membawa wisatawan ke bagian Eropa beberapa orang luar. Lihat. Sekitar lima mil dalam perjalanan sehari, kami sampai di persimpangan. Rambu-rambu menunjukkan bahwa kami dapat mengambil rute beraspal yang lebih mudah atau daya melalui jalur kerikil menanjak yang secara langsung mengikuti jalur kereta tua. Kami memilih yang terakhir dan diberi penghargaan dengan pemandangan Hutovo Blato, cagar alam seluas 29 mil persegi yang sebagian besar terdiri dari tanah rawa dan pegunungan tinggi, hijau tua, berbentuk piramida, bagian dari Pegunungan Alpen Dinaric. Mengayuh sebagian besar menanjak dan pada potongan batu kapur putih seukuran bola tenis adalah porsi “batu” dari “gulungan” hari sebelumnya. Itu tidak mudah tetapi kami sering berhenti untuk mengagumi lingkungan sekitar.

Pada satu titik, kami menemukan dinding batu kapur putih setinggi 20 kaki. Seseorang dengan selera humor memiliki semprotan-dicat di atas batu “Waspadalah terhadap vampir berdarah” di Bosnia. Vedran menerjemahkannya dan kami semua tertawa dan mengangkat bahu. Tetapi beberapa mil kemudian, kami mendapat “lelucon.” Ketika kami berbelok di tikungan, lorong hitam yang tidak menyenangkan menunggu kami. Vedran dan Darko memimpin, mendorong sepeda mereka ke dalam terowongan kereta yang sebelumnya sebelum benar-benar menghilang ke dalam kegelapan.

Sekitar setengah jalan melalui terowongan, masih benar-benar gelap kecuali untuk senter Caroline, kami mulai mendengar hiruk-pikuk suara kicau bernada tinggi, melengking. Dan itu bukan sepeda kami. Kami semua berhenti. Aku bisa merasakan detak jantungku semakin cepat. Tentara macam apa yang menunggu kita? Caroline mengarahkan senternya ke langit-langit dan kami semua menjerit melihat pemandangan itu: ratusan kelelawar berputar-putar tepat di atas kepala kami. Kami membangunkan mereka dari tidur mereka dan mereka tampaknya tidak bahagia. Vedran berusaha bermain dengan tenang, karena kami mendorong sepeda kami lebih cepat melalui guano kelelawar lunak. Ban saya secara tidak sengaja bergesekan dengan betisnya dan dia menjerit keras, panik. Kami semua tertawa, meringankan suasana. Setelah kami berjalan dengan susah payah melewati terowongan setinggi 400 kaki, kami mengambil nafas sejenak, merasa lega bahwa tidak ada di antara kami yang telah dikonversi menjadi vampir. Atau begitulah yang kami harapkan. Kembali ke sepeda, kami menyeberangi jembatan besi Stangerova Cuprija.

Masih ada sembilan terowongan kereta yang dipenuhi kelelawar, tetapi setidaknya mereka menawarkan bantuan dari panas yang luar biasa. Setiap kali awan melampaui matahari, menawarkan jeda singkat dari sinarnya, rasanya seperti sebuah peristiwa. Kami bertemu dengan seorang pengendara sepeda Jerman, berpakaian lengkap seperti sedang berada di Tour de France, berjalan sebaliknya, dan kelompok kain perca kami memberinya pertanyaan: Berapa banyak lagi terowongan di sana? Kapan jalannya diaspal lagi? Dan dari Vedran: “Kapan tempat berikutnya kita dapat minum bir?”

Beberapa jam (dan sekitar 25 mil) kemudian, kami meluncur ke Ravno dan check in ke hotel kami, Stanica Ravno, bekas stasiun kereta api yang dibuka sebagai hotel tahun lalu. Hal pertama yang kami lakukan, tentu saja, makan di restoran terbuka dan memesan bir.

Malam itu, yang terakhir kami di Bosnia sebelum melintasi perbatasan, kami berpesta daging panggang dan menghirup anggur lokal di restoran hotel, senang petualangan kami dengan kelelawar berakhir. Hari berikutnya kami mulai dengan minum kopi di Gostinica Zavala, bekas stasiun kereta api yang sekarang menjadi restoran. Di dalamnya ada foto hitam-putih pada hari Kereta Ciro pertama kali melewati desa Zavala pada tahun 1901. Kereta api itu diapit dengan ratusan orang yang bersorak saat kereta melintas. Kami bersorak bahwa jalan di depan kami sebagian besar beraspal dan relatif datar.

Darko kadang-kadang akan berhenti untuk mengambil barang-barang dari pohon dan tanaman di sisi jalan – ceri asam, kembang sepatu, mulberry, oregano – dan menawarkannya kepada kami. Semangat bepergian dengan koki. Kami mengikuti kurva panjang dan lembut yang membentang di sepanjang sisi Popova Polje, salah satu lembah terbesar di Bosnia. Di sini rambu-rambu jalan mulai berubah dari alfabet Latin ke Cyrillic. Kami sekarang memasuki Republika Srpska, sebuah kuasi-otonom tanah Bosnia-Serbia yang merupakan hasil kompromi yang mengakhiri Perang Bosnia di Dayton Accords pada 1995.

Tepat setelah melewati desa Hum, gado-gado sapi penggembalaan yang menghantui dan meninggalkan bangunan abad ke-19, banyak di antaranya dalam keadaan rusak (dan di mana sekitar 10 orang masih tinggal), kami mulai melihat tanda-tanda tidak menyenangkan di samping. dari jejak yang diacungkan dengan tengkorak dan tulang bersilang dan kata “MILIKKU” ditulis dalam bahasa Cyrillic. Kemudian kami menemui sekelompok pria, beberapa mengenakan apa yang tampak seperti jaket anti peluru, berdiri di sekitar merokok dan mengobrol. Ternyata mereka adalah bagian dari tim Bosnia dari Norwegian People’s Aid, seorang N.G.O yang menempatkan dan meredakan ranjau darat.

Pemimpin kelompok itu, Nerven Stonic, berkata, “Kami sedang berusaha membersihkan ranjau darat ini dengan harapan untuk membukanya untuk pariwisata – menjadikannya lebih baik bagi orang-orang seperti Anda untuk lewat.” Saat itulah Vedran bertanya apakah mereka memiliki ranjau darat. air apa pun. “Jika kami melakukannya,” kata Mr. Stonic, “kami pasti akan menawarkannya kepada Anda.” Vedran menjawab, “Bagaimana dengan bir dingin?” Mr. Stonic tertawa dan berkata, “Itu akan bagus, tetapi dalam pekerjaan kita, akan dipertanyakan serius jika kita minum alkohol di tempat kerja. “

Orang-orang mengambil detektor logam mereka dan kembali bekerja dan kami mengambil sepeda kami dan mengayuh lima mil terakhir sebelum mencapai perbatasan Bosnia-Kroasia. Di kota Uskopje yang sekarang ditinggalkan, kami pergi dengan stasiun kereta api tua, sekarang dihuni oleh sapi. Mereka memperhatikan kami bersepeda, tampaknya tidak terpengaruh oleh kehadiran kami, dan kemudian, di kota Ivanica, kami mencapai perbatasan, mengalami perasaan aneh berada di atas sepeda yang terjepit di antara mobil yang berputar.

Setelah cepat paspor kami, kami meluncur menuruni jalan beraspal curam yang mengantarkan kami langsung ke Pelabuhan Gruz di Dubrovnik. Kami berlayar melewati bekas stasiun kereta api, di mana Kereta Ciro pertama kali melakukan perjalanan perdananya, dan langsung ke bar di tempat pembuatan bir kerajinan baru, The Dubrovnik Beer Company, di mana kami memiliki bir dingin es perayaan terakhir. “Ini semua rock ‘roll,” kata kami, dan mendentingkan gelas pint kami.


Add Your Comment

* Indicates Required Field

Your email address will not be published.

*